Respuesta rápida
Primero cambia tarifa si consumes >3.500 kWh/año y no tienes discriminación horaria. Primero baja potencia si los picos son <70% de la contratada. Bajar potencia ahorra 40-50 €/kW/año; cambiar tarifa con DH bien aprovechada, 120-250 €/año.
En 30 segundos
- ✓Localiza tu potencia contratada (P1 y P2) en la factura.
- ✓Busca el dato de 'Potencia máxima demandada' en el último año (suele estar en letra pequeña o en el área de cliente de tu distribuidora).
- ✓Calcula la diferencia: Si te sobran más de 1,5 kW, bajar potencia es urgente.
Ejemplos orientativos. Si quieres precisión, sube tu factura o crea un perfil de consumo.
¿Dudas si te sobra potencia o te falta tarifa?
Sube tu factura. Nuestra IA separa el grano de la paja y te dice exactamente dónde estás perdiendo dinero: si en los kW contratados o en el precio del kWh.
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Transparencia y fuentes
Autoría
Equipo ahorr.ai
Auditoría energética (España)
Actualizado: 22 de abril de 2026
Metodología orientada a decisión: separar coste fijo/variable, detectar extras y comparar opciones con números claros.
Metodología
- →Separamos coste fijo (potencia/término fijo), energía y cargos/impuestos.
- →Buscamos sobrecostes típicos: potencia sobredimensionada, servicios extra, lecturas estimadas.
- →Damos pasos accionables (qué tocar primero) con ejemplos orientativos, no promesas.
- →Enlazamos fuentes oficiales y marcamos lo que puede variar por comercializadora.
Información orientativa (España). Comprueba condiciones con tu comercializadora: precios, peajes, cargos e impuestos pueden variar.
La comparativa que importa: Fijo vs. Variable
Para resolver si ¿me conviene bajar potencia o cambiar de tarifa primero?, hay que entender la factura como una balanza con dos pesos distintos.
- →El término de potencia es un coste fijo: pagas por la capacidad de encender cosas a la vez, las uses o no.
- →El término de energía es variable: pagas por la electricidad que realmente consumes.
- →La regla de oro: Si tu casa está vacía, el fijo pesa más. Si vives allí y pones lavadoras, el variable manda.
Casos típicos (quién gana en cada escenario)
No existe una respuesta única, pero sí patrones que vemos repetirse en miles de autopsias de facturas.
Caso A: El piso cerrado o de poco uso
Aquí el consumo es ridículo. Si pagas 40€ y solo has gastado 2€ de luz real, tu problema es la potencia. Bajarla al mínimo técnico necesario es la prioridad absoluta. Cambiar de tarifa te ahorrará céntimos; bajar potencia te ahorrará euros.
Caso B: El hogar electrificado
Termo eléctrico, inducción, quizás aire acondicionado. El consumo se dispara. Aquí, una diferencia de 0,05€ en el precio del kWh es una fortuna a fin de mes. Primero busca la tarifa más barata del mercado. Una vez tengas el precio asegurado, entonces mira si puedes afinar la potencia.
Letra pequeña que cambia el resultado
Antes de llamar a nadie o hacer clic en 'contratar', revisa las barreras que las compañías ponen para que no te muevas.
- →Permanencias: Si tienes una penalización de 80€ por irte, cambiar de tarifa no sale a cuenta hoy. En ese caso, bajar potencia (que es un derecho regulado) es tu única vía de escape inmediata.
- →Costes de gestión: Bajar potencia suele tener un coste de derechos de enganche (unos 9-11€) solo si luego decides volver a subirla. La bajada en sí suele tener un coste de gestión mínimo o nulo dependiendo de la distribuidora.
- →Servicios vinculados: A veces, al cambiar de tarifa, te 'cuelan' un seguro. Al bajar potencia, nadie te puede obligar a contratar nada extra.
Decide con números (tu caso)
Deja de intuir y empieza a calcular. La decisión correcta sale de dos datos que ya tienes en tu factura.
Qué medir exactamente
Mira tu 'Potencia Contratada' y compárala con tu 'Potencia Máxima Demandada'. Si la diferencia es > 1 kW, tienes margen. Luego, multiplica tu consumo mensual (kWh) por la diferencia de precio entre tu tarifa actual y una barata (ej. 0,12€).
Qué acción te conviene
Si el ahorro por potencia (aprox. 3,50-4,50 €/kW/mes en tarifas 2.0TD vigentes) es mayor que el ahorro proyectado por consumo, baja primero la potencia. Si es al revés, cambia de tarifa. En el 90% de los hogares con uso habitual, cambiar de tarifa (y eliminar servicios extra) suele tener un impacto económico mayor y más rápido. Recuerda que cambiar tarifa también suele requerir un trámite de portabilidad (3 semanas de media), mientras que bajar potencia se ejecuta en 24-48h con telegestión.
Checklist: Diagnóstico antes de tocar nada
- ✓Localiza tu potencia contratada (P1 y P2) en la factura.
- ✓Busca el dato de 'Potencia máxima demandada' en el último año (suele estar en letra pequeña o en el área de cliente de tu distribuidora).
- ✓Calcula la diferencia: Si te sobran más de 1,5 kW, bajar potencia es urgente.
- ✓Revisa el precio por energía consumida (€/kWh): ¿Está por encima de 0,16 €? Si es así, la tarifa es el problema principal.
- ✓Identifica servicios adicionales: Seguros o mantenimientos que encarecen el fijo.
- ✓Verifica permanencias: Si tienes penalización por irte, quizá bajar potencia sea tu única maniobra inmediata.
Matriz de decisión: ¿Qué toco primero?
| Tu Perfil | Síntoma Principal | Acción Prioritaria | Impacto Estimado |
|---|---|---|---|
| Casa vacía / Segunda residencia | Consumo casi nulo, factura alta | Bajar Potencia | Alto (el fijo es el 80% de tu factura) |
| Familia / Calefacción eléctrica | Mucho consumo (kWh), potencia ajustada | Cambiar Tarifa | Muy Alto (el precio del kWh multiplica el gasto) |
| Despiste total | Potencia alta y precio caro | Cambiar Tarifa | Primero corta la hemorragia del precio, luego ajusta el calibre (potencia) |
| Usuario PVPC | Precio variable, potencia fija | Optimizar Potencia | Medio (el precio ya es de mercado, optimiza el fijo) |
Esta matriz es orientativa. La autopsia exacta requiere leer los datos de tu contador.
Caso real: la familia con aerotermia y el cobro por carta postal
Una familia que acababa de instalar aerotermia (6 kWth) tenía 6,9 kW contratados con picos reales de 3,2 kW medidos en un año completo. El dilema: ¿bajar primero la potencia o cambiar primero de tarifa? La respuesta depende del desbalance: en su caso, el exceso de potencia costaba 85 €/año, mientras que pasar de tarifa plana a 2.0TD con valle le ahorraría 220 €/año. Además, su comercializadora le cobraba 1,50 €/mes por factura en papel cuando había contratado factura electrónica.
Hallazgos
- ✓6,9 kW contratados vs picos reales de 3,2 kW: bajar a 5,75 kW ahorra 85 €/año.
- ✓Tarifa plana vs 2.0TD con aerotermia en valle: ahorro potencial 220 €/año.
- ✓1,50 €/mes por carta postal pese a contratación electrónica = 18 €/año reclamables.
- ✓Precio efectivo 0,17 €/kWh con impuestos tras reubicar aerotermia al valle.
No tengo factura a mano
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Preguntas frecuentes
Sin comerciales, solo datos
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Avisos legales
- Herramienta informativa de empoderamiento ciudadano; no asesoramiento financiero.
- Ahorros calculados sobre precios de mercado en tiempo real.
- No garantizamos ahorro: son estimaciones.